SportObzor.Ru
 Главная    Добавить в избраное   Спортивные flesh игры он-лайн   Спортивные результаты On-line   Карта сайта 
Главное меню
Новости спорта
Меценаты

 

 

 



Колодцы для воды и какие они бывают

Спортивный праздник
Атмосферная вода проникает через водопроницаемые грунты на различную глубину, пока не достигнет водоупорного горизонта, состоящего из толстого слоя плотных жирных глинистых отложений. В зависимости от формы водоупорного горизонта вода накапливается в малом или большом объеме, образуя водоносный горизонт с примесью песка, земли, глины, гравия. Количество водоносных горизонтов в одном и том же месте зависит от строения земли или грунта. Водоносные горизонты находятся на разной глубине от поверхности земли и, чтобы достать из них воду, сооружают колодцы. В зависимости от глубины залегания в земле вода бывает: верховодка — залегает на глубине до 4 м; почвенная — залегает на глубине до 10 м; грунтовая — залегает на глубине до 40 м; артезианская - залегает на глубине более 40 метров.
Колодец — жизненно важное сооружение на участке, даже если участок имеет централизованную систему водоснабжения. От того, каким будет колодец - зависит от глубины водоносного слоя, он может быть шахтным или трубчатым. Колодцы строят подальше от дворовых туалетов, помойных ям, хозяйственных построек. Расстояние между ними и колодцем должно быть не менее 30—50 метров. Пользоваться водой из любого типа колодца можно после проведенного органами санэпидемнадзора анализа на бактериальное и химическое загрязнение. Строят колодцы на наиболее высоком месте участка. Устройство колодцев начинают с отыскания воды под землей, заготовки материала, инструмента. Лучшее время для рытья колодцев — конец августа, когда уровень стояния грунтовых вод наиболее низкий.
Виды колодцев. Существует несколько видов колодцев, в частности: восходящие ключевые колодцы; нисходящие ключевые колодцы; шахтные колодцы (деревянные, бетонные, кирпичные, каменные); трубные колодцы; буровые или трубчатые колодцы. У нас можно заказать копку колодцев недорого.
Материалы для строительства колодцев. В качестве материалов для устройства колодцев используются: глина; древесина (дуб, лиственница, сосна, вяз и ольха, береза, ель, верба, осина, липа); камень (бутовой, булыги, валуны), кирпич (красный), камень-плитняк, гравий, щебень, песок; бетон, железобетон; керамические сегменты; цемент; арматура (железная, стальная). Это далеко не полный перечень, так как при строительстве того или иного вида колодца требуется дополнительный материал.
Инструменты. Учитывая, что строительство колодцев требует таких работ, как-то: разметочные, земляные, каменные, плотничьи и столярные работы, соответственно для их выполнения необходим и подходящий инструмент, как ручной, так и механизированный, в частности: ломы, кирки, скалопилы, лопаты, экскаваторы, бульдозеры, грейдеры, щупы, топоры, пилы, струги, долота, деревянные молоты, треноги, горизонтальный ворот или вертикальный ворот (кобестан), буровые ложки, змеевики, желонки.
Строительство восходящих ключевых колодцев. Строительство восходящих ключевых колодцев предусматривает: выбор места, его расчистку, рытье котлована; оборудование котлована внутри деревянным срубом, банкой без дна, бетонным колодцем, камнем, кирпичом; заполнение пространства между грунтом и стенками сруба, бетонного колодца и т.д. мятой жирной глиной. Необходимые требования при строительстве восходящего ключевого колодца: уровень воды, который поднимает ключ, должен быть выше уровня созданного резервуара. В случае, если резервуар выше, то тогда в нем следует сделать сливное отверстие; резервуар в целях удобства и соблюдения гигиенических правил следует оборудовать лотком для стекания воды; во избежание загрязнения воды в колодце резервуар оборудуют сверху крышкой; для того, чтобы сверху в колодец не скапливалась атмосферная вода и не проникала в колодец, вокруг него делают отмостку, благодаря которой вода отводится от колодца; чтобы животные не пользовались водой из колодца, целесообразно вокруг него сделать ограждение.
Строительство нисходящих ключевых колодцев. При строительстве нисходящих ключевых колодцев кроме выбора места, расчистки, строительства резервуара необходимо сделать в резервуаре и дно из дерева, бетона, кирпича или камня. Для того, чтобы вода была чистой в резервуаре делают: отстойник, в котором отстаивается вода; из отстойника вода переливается во вторую часть резервуара. Эти две части резервуара отделяются друг от друга перегородкой. Ее можно сделать из любого материала, но ставить нужно поперек движения воды. Во многих случаях резервуар даже не нужен. В водоносный слой вкапывают трубу, по которой вода выходит наружу.
Шахтные колодцы сооружают при небольшой глубине залегания водоносного слоя — до 20 м, используя обычные инструменты и подручные средства. В зависимости от материалов, применяемых для устройства ствола, шахтные колодцы могут быть: деревянные; бетонные; кирпичные; каменные.
Шахтные колодцы состоят из оголовка, ствола, водоприемной части, зумпфа. Оголовок — наземная часть, защищает колодец от пыли, снега, дождя; зимой оголовок предохраняет колодец от промерзания и обледенения. Сверху оголовка должна быть крышка. Ствол — шахта на всю глубину колодца. Чтобы стенки шахты не осыпались, их укрепляют деревянными стенками (срубом). Водоприемная часть — нижняя часть ствола, где собирается и хранится вода (глубина водоприемной части от 0,75 до 2-х метров). Выполняется из самого прочного материала. Зумпф - нижняя часть ствола. Предназначена для сбора необходимого количества воды при недостаточном ее поступлении в колодец.
Шахтные деревянные колодцы получили широкое распространение, потому что всегда имеется материал. Начинают строительство колодца со сборки сруба, затем делают разметку шахты и глиняного замка. Размер сруба шахтного колодца зависит от глубины колодца (если это бревна, то d = 12—18 см, пластины — толщина 10—15 см). Для нижней части сруба используют следующие породы древесины: дуб, вяз, ольха. Для надводной части используют древесину сосны. Срубы выполняют "в лапу" и "в угол". Во время сборки сруба проверяется отвесом вертикальность. Деревянный сруб состоит из отдельных венцов. Каждый венец нумеруется, число венцов зависит от глубины колодца, толщины бревен, брусков, ширины пластин. Нельзя конопатить трещины в венцах изоляционными материалами (они быстро загнивают и портят качество воды). Когда сруб собран, вынимают грунт на глубину 1,5—2 метра, опускают туда собранный сруб, устанавливают ворот или треногу с полиспастом и делают водоупорный замок из утрамбованной мятой глины, шириной и глубиной до 1 метра. Шахту продолжают копать, равномерно выбирая со всех сторон грунт на толщину венца и, подводя бревна новых венцов, укрепляя их между собой временными скобами. Чтобы не было перекоса и разрыва стенок колодца, через 5—6 венцов укладывают закладные бревна на 20—25 см длиннее рядовых. Концы укладывают в стенки шахты. Если водоносный слой обильный, то трудно завести нижнюю подводную часть сруба. В таком случае в колодец опускают коробку, сбитую из толстых досок, и продолжают выемку грунта, и заглубляют коробку по возможности больше. На дно насыпают крупный песок, щебенку, мелкую гальку слоем 20—25 см, чтобы взмучивался ил при пользовании колодцем.
Бетонные колодцы — практичны, долговечны, просты в строительстве. Монтируют шахтные колодцы из бетонных и железобетонных колец, диаметром от 1 до 1,5 м; высотой от 0,6 до 0,9 м. Для неглубоких колодцев (от 4 до 6м) используются бетонные трубы (d = 60—70 см; длиной 3—4 м). Колодцы из бетонных колец для обеспечения безопасности от завалов делают опускным способом с постепенным их наращиванием (этот способ применим для колодцев глубиной 5—6 метров). Равномерно подрывая грунт по периметру кольца, его опускают на всю высоту, затем сверху ставят следующее кольцо и подрывают грунт дальше. Чтобы проверить равномерность опускания кольца, берут 4-е одинаковые опоры (кирпичи, деревянные чурки), выкапывают 4 углубления под кольцом, грунт между опорами удаляют и, кольцо, опускаясь, опирается только на них. Затем продолжают равномерно подкапывать грунт под противоположными опорами, пока кольца полностью не опустятся. Глубокие шахты для бетонных колодцев копают сразу до водоносного слоя, а затем опускают кольца опускным способом. Делая сквозной проход шахтного ствола, не забывайте устанавливать распорки, предупреждающие обвал стенок шахты. Снаружи сруб обшивают досками.
Колодцы из кирпича — толщина стенок кирпичных колодцев от 25 до 37 см, в зависимости от глубины колодца. Роют котлован под колодец, диаметром от 1 метра, дно выравнивают. Готовят 3 круглых рамы. Основная — нижняя, 2-е других — промежуточная и верхняя. Основная рама изготавливается из железобетона, по наружному диаметру она на 5 см больше промежуточных и имеет стальной нож по форме рамы, укрепленной с наружной стороны. Это самая прочная и тяжелая рама, толщиной до 10 см, шириной 25 см и больше.
Промежуточная и верхняя рамы из дерева толщиной до 8 см, ширина равна толщине кладки или на 2 см уже. Образующуюся канавку замазывают цементным раствором. Чтобы увеличить прочность кладки применяют стержни из арматурной стали диаметром 15 мм. В рамках по диаметру стержней просверливают отверстия. В основной и верхней рамах по 6, в промежуточной 12. Когда все материалы подготовлены, в основную раму вставляют 6 стержней, укрепляют гайками с шайбами. Установив крепко основную раму, сверху опускают промежуточную раму и крепко укрепляют. После установки рам начинают кирпичную кладку колодца в 1 кирпич. Кладка должна быть круглой, для контроля делают шаблон в виде кольца. Шаблон помогает выполнить кладку качественно даже тем людям, которые никогда прежде ей не занимались. Кладка будет прочной, если через 3—5 рядов прокладывать в кладке 2 ряда тонкой проволоки. В первом ряду кладки делают несколько отверстий, для вставки в них фильтров из пористого бетона, если вода будет поступать с боковых сторон колодца. Если вода поступает в колодец через дно, отверстия закладывают кирпичом и штукатурят.
Колодец из камня устраивают также, как и кирпичный, только кирпич всегда одного размера, а камни по величине разные. Камни подбирают по размеру. Более мелкие камни укладывают на крупные, тщательно проводят перевязку швов. Для прочности кладки через 10—15 см кладки укладывают проволоку. Кладка должна быть ровной с обеих сторон. В зависимости от умения, кладку ведут или с внутренней или с наружной стороны.
Трубчатые колодцы. При залегании водоносных пород на глубине свыше 20 метров целесообразнее устраивать трубчатые колодцы путем бурения с последующим опусканием в пробуренную скважину стальных труб разного диаметра. Для сооружения трубчатых колодцев нужны трубы и специальный буровой инструмент. Строительство трубчатых колодцев требует меньших затрат времени и в 5-6 раз дешевле шахтных.
Инструменты для бурения: буровая ложка — для бурения скважин в устойчивых легких породах. Обычно пользуются ложками с лезвием и змеевиком; змеевик — применяют для бурения скважины в глинах и суглинках; долота — применяют для ударного бурения (могут быть плоские, зубильные, пирамидальные и др.); желонки — служат для извлечения из скважин пробуренной породы; штанги — к ним крепят инструмент для выполнения бурения (длина от 1,1—5,2 м); зубчатый башмак — для вращательного бурения твердых пород.
Фильтры — применяют для фильтрования воды, поступающей к насосу. Наибольшей популярностью пользуются: дырчатый фильтр без сетки - стальная перфорированная труба с круглыми отверстиями (d = 10—20 мм), просверленными в шахматном порядке. Фильтр составляет 25% всей трубы, устанавливается в водоприемной части скважины; щелевой фильтр — стальная труба с прямоугольными отверстиями, размером 2,6х1,5 мм и больше; сетчатый фильтр — перфорированная труба с опорной латунной проволокой (d = 2,5-3 мм), сверху закрепляют сетку. Диаметр отверстий в сетке 0,1—0,5 мм; гравийные фильтры бывают 2-х типов, 1-й — засыпают гравий в скважину; 2-й — опускают сетчатый фильтр, который по мере подъема обсадных труб, обсыпают крупным гравием. Диаметр фильтра должен быть таким, чтобы он мог легко и свободно опускаться в обсадную трубу или скважину.
Бурение водоразборной скважины (трубчатого колодца). В песчаных, глиняных, суглинистых грунтах с небольшим содержанием галечника и валунов используют самодельную буровую установку. Бур 1 выполняют из трубы диаметром 100 мм с наружной винтовой резьбой на одном конце и шнековой винтовой поверхностью диаметром 200 мм (1—2 витка) на другом. На торец шнековой поверхности приваривают два стальных ножа. При установке бура вертикально ножи наклонены к горизонтали и при вращении ввинчиваются в грунт (как штопор), разрыхляют и откладывают его в пазухи винтовой поверхности. После трех оборотов бур вынимают, очищают и далее все повторяется.
Бур ввинчивается с помощью воротка 2, т.е. трубы длиной d = 1,5 м, соединенного с тройником 3 с внутренней винтовой поверхностью. Тройник навинчивают на разборную штангу 4 из труб длиной 1,5 м. Так пробуривают скважину глубиной до 1 м. Далее с помощью муфты 5 присоединяют следующую трубу штанги 4 и процесс повторяется. Наращивание штанги позволяет углубиться до 8 м. Если попадается водоносный слой, бурение прекращают и в скважину опускают обсадные кольца диаметром меньше диаметра скважины для предотвращения обвала стенок и засыпки скважины. Если водоносный слой залегает на большой глубине, бурение продолжают с использованием деревянной или металлической вышки — треноги 6 высотой 3-6 метров и более. В верхней ее части для выхода штанги устраивается отверстие 7. Для подъема штанги треногу оборудуют лебедкой 8. При прохождении твердых сухих пород в скважину подливают воду. Допустим, бурение идет на глубине 15 м, вороток штанги возвышается на 1 м от земли, бур набрал грунт и его извлекают на поверхность. Лебедкой всю штангу поднимают на высоту 8 м, причем ее верхний конец проходит в отверстие треноги. У поверхности земли штангу разъединяют, крючком лебедки подцепляют за нижнюю часть и поднимают. Перехватив еще раз крючком лебедки, бур вынимают и чистят. Опускание бура происходит в обратной последовательности. Достигнув водоносного слоя, бурение прекращают и приступают к монтажу обсадных труб (металлических, керамических, бетонных), диаметром меньше диаметра скважины. Трубы монтируют секциями на высоту вышки, соединяют и опускают в скважину.
Торец нижней (первой) обсадной трубы наглухо заделывают и выполняют в виде фильтра: на высоту до 2 м ее перфорируют (сверлится множество отверстий) и обертывают сверху сеткой из нержавеющего материала или стеклотканью для предотвращения засорения грунтом. По окончании монтажа все обсадные трубы должны возвышаться над поверхностью не менее чем на 0,8 м. Над ними сооружают шатер из досок, вокруг роют отводную канаву или устраивают глиняный замок шириной 1 и толщиной 0,3 м. При бурении скважины может встретиться плывунный слой мелкого песка, который необходимо перекрыть. Если слой плывуна менее 1 м, обсадные трубы опускают на всю высоту верхней части скважины, включая высоту плывунного слоя, и бурят скважину буром меньшего диаметра. Если слой плывуна более 1 м, сначала промеряют его высоту арматурным прутом. Далее из жести изготавливают отрезок трубы диаметром по размеру скважины и высотой на 15 см больше высоты плывуна. Подогнув торцовые стенки трубы в сторону от полости скважины, ее опускают в скважину и перекрывают плывун. Дальнейшее бурение выполняется буром большего диаметра. В первое время, пока не сформируется естественный песчаный обратный фильтр, из скважины необходима периодическая откачка воды, так как мелкий песок из водоносного слоя будет просачиваться сквозь фильтр.
К колодцам любого типа предъявляются повышенные санитарные требования. В колодце и вокруг него всегда должно быть чисто. На расстоянии 6-ти метров от колодцев устраивается санитарная зона. Периодически колодцы необходимо осматривать и чистить. Дно колодца засыпают гравием или щебнем, слоем не менее 25 см. Во время строительства колодца устраивают вокруг него замок из густой глины на глубине 2,5 метров от поверхности земли, толщиной 25—30 см. Прежде чем опуститься в колодец для чистки, проверяют его на загазованность: для этого опускают в него зажженную свечу (на проволоке). Если свеча горит ровным язычком пламени, газа нет; если пламя колышется или гаснет, газ есть и много. Чтобы газ удалить, зажигают пучок соломы и несколько раз опускают в колодец, таким образом газ выжигается. Дезинфекция колодца проводится как в новом, так и в очищенном старом колодце. Выполняют дезинфекцию следующим образом: готовят 3%-ый раствор хлорированной воды. Для этого 300 грамм хлорной извести заливают холодной водой, растирают до получения жидкой кашицы и вливают в 10 литров воды. Тщательно перемешивают, отстаивают, сливают прозрачную воду. На 1 кубометр воды расходуют 1 ведро прозрачного состава. Заливают опрыскивателем стены колодца, воду и в раскрытом виде колодец оставляют на сутки. Для надежности дезинфекцию выполняют дважды, затем воду откачивают, пока не исчезнет привкус и запах хлора.

27-09-2017, 09:41 Спортивное обозрение
 

Вы читали: Колодцы для воды и какие они бывают.

Предлагаем Вашему вниманию другие новости по теме:

Что из себя представляет геология линейных объектов
Наша организация осуществляет геологические изыскания для линейных объектов: автомобильных и железнодорожных дорог, водопроводов, газопроводов, линий связи и линий электропередач и др.

Покупаем питьевую воду
Изготовление питьевой воды является серьезным мероприятием. Тотальный контроль метода производства на всех ступенях позволяет получить отменное качество и экологичность итогового продукта. Полезная вода является лучшим восстановительным средством всего организма, которая придает силы и

Чистая вода залог здоровья
Вода является источником жизни на земле. Тело человека состоит на половину из воды и конечно, без воды нам не прожить. Но чтобы быть здоровыми, нужно употреблять очищенную воду. В деревнях жители пьют воду, которая уже очищена природой. Но что делать жителям мегаполисов и небольших городов,

Все замечания и пожелания присылайте на sportoboz.ru@gmail.com

При цитировании интернет-сайтами обязательна гиперссылка Спортивное обозрение
               
Поиск по сайту



Меценаты


Карта сайта
Жизнь сайта